Certificazioni del caffè. Tra aspirazioni e realtà

Introduzione

Mi trovo davanti al banco del pesce al supermercato. La metà dei pesci, molluschi, ostriche e aragoste esposti sono certificati in un modo o nell'altro. Le etichette sono quasi esclusivamente blu e verdi, portano le parole chiave "fair", "responsible" e "friends" nel nome e mi danno quella sensazione positiva, che è l'intenzione.

Ma sono confuso:

quale etichetta è esattamente buona?

Oppure lo sono tutte?

E cosa significa "fair fish" per un animale morto?

Emergono sempre più domande e con esse una mancanza di comprensione che mi rende incerto, poi critico e infine sfiduciato. Così non compro nulla - perché non mangio frutti di mare - ma anche perché ho la sensazione di non riuscire a capirci nulla. Mi manca semplicemente il contesto.

Per fortuna lavoro con il caffè e la questione delle etichette è molto più chiara - o in realtà non lo è affatto.

Perché lo scaffale del caffè al supermercato, che esamino regolarmente per sentire il polso dei tempi, purtroppo è solo leggermente più ordinato.

Le etichette sono in realtà un'euristica, una scorciatoia, un modo rapido per comprendere le situazioni,

mi ha detto l'esperta di comunicazione sulla sostenibilità Anja Schröder in un podcast. In realtà, dice, perché la molteplicità di etichette può spesso essere travolgente. Perché l'uso di parole chiave come fair, diretto, bio e sostenibile è ormai diventato normale e per questo apparentemente non è più necessaria la precisione, anche se ce n'è più bisogno che mai.

Apparentemente c'è il desiderio di certificazioni, di prodotti realizzati secondo un catalogo di obblighi. Se guardiamo al caffè qui, però, emerge che: i caffè certificati non trovano tutti il loro mercato. Come cittadini lo desideriamo, ma come consumatori non manteniamo le nostre nobili aspettative.

Nel settore del caffè speciale ci sono addirittura chiare correnti che vedono le certificazioni come un riferimento peggiore per il loro operato e non hanno una buona parola per loro. Mi sembra che ci sia più creazione di clima che argomentazione precisa al lavoro.

Però ci si potrebbe chiedere: le certificazioni non sono semplicemente già "ok", e non dovrebbero piuttosto i caffè senza certificazione essere esaminati più attentamente?

Quando sento dai bevitori di caffè che preferiscono comprare caffè senza certificazione piuttosto che caffè da un'etichetta non chiaramente definita, è un segno di travolgimento e un riflesso che conosciamo anche nel discorso climatico - spesso viene indicato il dito verso le aziende che compensano tutte le emissioni, tuttavia più del 90% delle aziende non compensa affatto.

Allora cosa fanno esattamente queste certificazioni, e cosa non fanno?

Cosa portano ai produttori?

Quanto costano?

Sono affidabili e da dove viene la nostra sfiducia?

Don Roque del progetto Toca in Messico sulla strada verso la fattoria (Foto: Miguel Guevara)

Le basi della certificazione del caffè

Che cos'è una certificazione?

Chiedo dove si desidera la precisione linguistica e si evita la creatività verbale: presso il DIN ISO; l'Istituto tedesco per la standardizzazione. Una certificazione è quindi

"una misura da parte di una terza parte imparziale che mostra che esiste una ragionevole fiducia che un prodotto, processo o servizio correttamente denominato è conforme a una norma specifica o a un altro documento normativo specifico."

In questo caso, la norma è abbreviata con un sigillo, il documento normativo sarebbero le linee guida di un sigillo, e le terze parti imparziali sarebbero gli enti di audit che, nel nostro caso, controllano i produttori di caffè e gli impianti di trasformazione rispetto alle regole di ogni sigillo.

Nel settore del caffè non esiste un unico sigillo vincolante al quale tutti gli attori lungo la catena di valore debbano impegnarsi. Per questo motivo parliamo dei cosiddetti VSS, gli Standard di sostenibilità volontaria. Gli standard emessi da Fairtrade, Rainforest Alliance, 4C ecc. sono tutti affermati, ma non sono obbligatori per nessun partecipante al mercato da accettare.

Questi VSS sono finora lo strumento più ampiamente accettato per promuovere la trasparenza lungo la catena di valore.

Creano anche comparabilità tra i caffè certificati e non certificati, poiché i cataloghi dei criteri sono accessibili al pubblico. Ogni etichetta definisce, più o meno chiaramente, dove si concentra il focus.

La ITC Standards Map è probabilmente il miglior punto di riferimento per identificare, comprendere e confrontare i diversi standard.

In questo esempio confronto tre etichette note tra loro per le loro componenti sociali, ecologiche, qualitative ed etiche.

Su https://www.labelinfo.ch/de/ è possibile confrontare varie etichette per gruppi di prodotti.

Entrambe le piattaforme sono precise sui requisiti delle etichette, la mappa degli standard rimanda ancora alla base legale corrispondente. È divertente fare clic sulle piattaforme e capire a quanti criteri diversi si riferiscono i singoli sigilli.

Questo significa anche quanti criteri i produttori e le loro organizzazioni devono soddisfare.

"Non è certamente una passeggiata",

mi ha detto il direttore generale di una delle nostre cooperative partner. Perché la trasparenza, che dovrebbe generare fiducia dal lato dei consumatori, avviene solo perché un ente di audit passa in rassegna tutti i cataloghi di domande con i produttori. In questo processo nulla rimane al suo posto.

Don Adrian del progetto Toca lavora da anni al miglioramento del suolo

Come in ogni audit, si tratta di fare il più possibile il meglio possibile, ma di non fare assolutamente nulla di sbagliato.

Se viene riscontrata una carenza, come ad esempio lo stoccaggio "inappropriato" di fertilizzante secondo il catalogo dei criteri, è necessario apportare miglioramenti. Altri criteri non rispettati sono considerati degli ostacoli insormontabili e portano alla revoca dell'etichetta.

Questa rigore e severità conferisce credibilità all'etichetta e comunque un diritto di esistere. Ma quale ruolo giocano i caffè certificati nel mercato, cosa significano per i produttori certificati che ora vogliono portare il loro caffè in tale mercato?

Il controllo della realtà

Dal commerciante

"Ci sono molte certificazioni diverse, oltre a quelle generalmente note, anche le proprietarie come C.A.F.E Practices di Starbucks o AAA di Nespresso",

osserva Christian Cvrljak, commerciante presso InterAmerican, la divisione speciale del più grande commerciante mondiale Neumann Kaffee Gruppe.

"Ma con la robusta non c'è ancora molto caffè certificato. Certo, ogni anno vengono certificati nuovi coltivatori, ma i numeri sono ancora bassi."

Il Neumann Kaffee Gruppe commercia globalmente con circa il 40% di caffè certificato da terze parti, InterAmerican con circa il 70%.

"Il trend va chiaramente verso i caffè certificati", dice Cvrljak, "soprattutto se guardiamo anche alle nuove direttive UE. Alla fine del 2024 arriva la Legge sulla deforestazione. Se la legge arriva come previsto, nell'UE e in Svizzera si potrà acquistare solo caffè certificato."

Il mercato...

Dal 2010 al 2020, sempre più organizzazioni di produttori si sono fatte certificare. Secondo il Coffee Barometer, tra il 2020-22 circa il 55% del caffè prodotto globalmente era certificato in qualche forma.

Se viene certificato così tanto caffè, dovrebbe comunque esserci un effetto e dovremmo leggere sempre più notizie positive?

Grafico dal Coffee Barometer, 2023

Il 55% del caffè è stato certificato, ma nel 2021 solo il 26% di esso è stato assorbito dal mercato come tale. L'altro 74% del caffè certificato è finito nel mercato del caffè convenzionale.

Ciò significa che i produttori certificati hanno probabilmente fatto i compiti per ottenere la certificazione, ma alla fine della stagione non ricevono un premio perché il mercato per il caffè certificato è troppo piccolo. O perché viene certificato troppo caffè.

... non c'è

Non accadrà che il 100% dei caffè certificati trovi il suo mercato previsto, poiché si tratta anche di domanda/offerta. "50-60% dovrebbero essere l'obiettivo", mi è stato detto da una fonte ben informata. Perché: finché l'offerta di caffè certificati è maggiore della domanda, le certificazioni rimangono economiche.

Con 4C ad esempio i premi sono di 2-3 cts/lb (1 lb = 1 libbra = 0,45kg), con Rainforest Alliance quasi 5 cts/lb - è significativamente inferiore e non paragonabile ai prezzi fissi e ai premi che Fairtrade offre. Solo che Fairtrade è troppo costoso per molti acquirenti (=trader e torrefazioni). Con il motto: può essere sostenibile, ma non deve costare troppo.

Quindi coloro che cercano un sigillo di sostenibilità meno costoso di Fairtrade lo trovano presso Rainforest Alliance, 4C o poi le certificazioni proprietarie delle aziende, che tra l'altro sono meno costose perché non vengono sottoposte a audit di terze parti.

Finché c'è un'eccedenza di caffè certificato, sono teoricamente attraenti per gli acquirenti. Se questo squilibrio si capovolge, in modo che l'offerta di caffè certificato diventi più piccola, i caffè certificati diventeranno più costosi e ancora meno attraenti per gli acquirenti di oggi.

Quando mi è diventato chiaro quello che avevo scritto negli ultimi quattro paragrafi, ho dovuto fermarmi più volte - un sistema che ha buone intenzioni attira produttori per qualcosa che non ha garanzie di successo.

È un po' come la lotteria con 30 invece di 100 numeri. Le possibilità sono abbastanza buone che io vinca qualcosa, ma potrebbe anche non essere così. In un posto decide la ruota della fortuna, nell'altro chi compra.

I produttori di caffè si chiedono ogni giorno: quale sarà il prezzo di mercato? (Foto: Miguel Guevara)

"È semplicemente anche un business"

"È semplicemente anche un business", dice Kleber Cruz di GEPA. Da un lato, le organizzazioni di produttori pagano una tassa per poter utilizzare il sigillo. Dall'altro, il commercio al dettaglio paga i costi di licenza, che presso Fairtrade ammontano attualmente a 20-24 cts/kg, secondo Cruz. I produttori pagano le tasse di audit, i consumatori le tasse di licenza. Sono diversi soggetti che pagano, ma si tratta della stessa etichetta.

Quindi vengono certificati sempre più produttori, ma contemporaneamente il mercato per il caffè certificato cresce solo poco se non per nulla - Fairtrade e Bio stagnano, RFA e 4C - le alternative più economiche - crescono.

Mi sembra come con il tasso di riciclaggio della plastica. Apparentemente tutti si orientano per rendere tutto riciclabile, ma il tasso cresce molto lentamente. Il consumo di plastica nuova cresce molto più velocemente.

Dov'è allora esattamente l'appeal di partecipare come produttore?

Perché qualcuno dovrebbe farsi certificare, il che comporta costi aggiuntivi e speranze, ma le prospettive di successo sono basse?

L'importanza della certificazione per i produttori di caffè

Le cooperative, le organizzazioni di produttori, ma anche i singoli produttori possono aprire nuovi mercati con la certificazione. Ancora Kleber Cruz di GEPA.

"Naturalmente le certificazioni sono necessarie se un'organizzazione vuole entrare nel commercio al dettaglio."

Il commercio al dettaglio ama promuovere il fatto di fare "di più" per la sostenibilità nel caffè, e spesso lo fa affermando il suo impegno per le certificazioni. I caffè che hanno avuto successo come caffè certificati fino allo scaffale sono arrivati al mercato target. Molti altri non riescono a raggiungere lo scaffale, o sono stati acquistati in condizioni sleali, i cosiddetti Combo.

Pochi supermercati si assumono autonomamente la responsabilità e creano nuove soluzioni all'interno della loro gamma, cercano lo scambio diretto e investono sul posto. In Svizzera ci sono esempi di Migros e Coop. Chi conosce altri esempi (dalla Germania e Austria), può condividerli nei commenti.

L'esigenza di caffè certificato presso i supermercati in Germania, Austria e Svizzera sembra aumentare, ma rimane la parte più piccola della gamma rispetto. I retailer sono fondamentalmente aperti ai VSS , ma le più grandi torrefazioni come Nestlé, JDE ecc. hanno spesso i loro propri programmi di sourcing e sostenibilità, che sono solo verificati da una seconda parte, cioè non sottoposti a audit di terze parti, e per questo sono più economici.

Cosa significa questa situazione iniziale per tutti coloro che producono caffè e si fanno certificare?

I costi di certificazione per i produttori di caffè

FairTrade e FairTrade/Organic

"I costi di certificazione sono un problema", constata Kleber Cruz, responsabile degli acquisti di caffè grezzo presso GEPA. Il prezzo dell'audit di certificazione annuale dipende dalla dimensione della cooperativa. Cruz si riferisce così a Fairtrade, che certifica solo cooperative democraticamente organizzate di piccoli produttori.

I costi di certificazione delle seguenti cooperative danno un'idea di quanto grande sia la pressione finanziaria sul lato delle spese:

I costi di certificazione con Fairtrade dipendono dalla dimensione della cooperativa e dal volume prodotto. Tutte le informazioni raccolte si aggirano tra 2500 - 3000 EUR all'anno - ma solo per audit.

"I siti di audit cercano di consolidare le varie certificazioni, ma è complicato",

spiega Cruz. Chi vuole rifornire vari mercati con caffè coltivato biologicamente deve farsi certificare per ogni mercato di destinazione. L'UE, gli USA, l'Australia, il Giappone - questi sono tutti grandi mercati, ma ognuno ha la sua certificazione.

"Se non voglio perdere il mercato giapponese, ma posso inviare solo due container là, comunque mi faccio certificare."

Chi quindi può produrre, certificare e spedire di più, avrà alla fine costi di certificazione inferiori per chilogrammo. Ma se il mercato non c'è per assorbire tutto il caffè certificato, allora i costi di certificazione sono spese aggiuntive senza controvalore.

Rainforest Alliance

A differenza di Fairtrade, Rainforest Alliance (RFA) certifica anche singole fattorie. Potremmo anche diventare membri di RFA con la nostra Finca Santa Rita, se rispettiamo il catalogo dei criteri.

I produttori pagano l'audit presso un ente di certificazione di loro scelta. I costi risultanti dipendono quindi dall'ente di audit, e non da RFA. In aggiunta, come con ogni certificazione, ci sono i costi per implementare le misure richieste. Nel caffè, RFA riscuote 0,015 dollari per libbra (lb) di caffè grezzo come tassa, che il cosiddetto primo acquirente deve pagare, cioè la parte che acquista il caffè per la prima volta dalla cooperativa o dalla fattoria.

Quale sovrapprezzo ricevono i produttori per il caffè certificato?

Nel seguente esempio di calcolo confrontiamo un Fairtrade, un Fairtrade Organic doppiamente certificato e uno di RFA tra loro.

I costi di audit per produttori, trasformatori (ad es. torrefazioni) e immettitori sul mercato (ad es. supermercato) devono essere pagati annualmente da tutti. È lo stesso per tutte le certificazioni elencate qui.

Una conclusione brutale per i produttori

Se lo sforzo per i produttori di caffè alla fine della giornata vale la pena, deve essere discusso altrove. Per questo è necessaria un'analisi specifica con obiettivi concreti.

Però quello che ho sentito più volte durante la ricerca è: che le cooperative doppiamente certificate (Fairtrade/Organic) negli ultimi anni vendono sempre più il loro caffè sul mercato locale, perché è più attraente per loro.

Un esempio:

Una cooperativa in Perù vende il suo caffè certificato in Perù, perché in primo luogo il caffè viene pagato in pochi giorni e in secondo luogo, perché vengono a mancare i costi di finanziamento che sarebbero necessari per colmare il gap fino all'arrivo del denaro dall'acquirente internazionale. I tassi di interesse in Perù salgono fino al 30%. E questi divorano di nuovo i premi del caffè certificato.

Con l'aumento del prezzo minimo di Fairtrade a 180 cts/lb, il problema descritto sopra diventa ancora più grande. Mi viene detto che la domanda in Europa è diventata significativamente più piccola. I caffè certificati Fairtrade e Fairtrade-Organic sono fortemente richiesti proprio negli USA, perché Fairtrade USA semplicemente non ha partecipato all'aumento a 180cts/lb.

Quando il gatto si morde la coda

Riassumo questo circolo vizioso di nuovo punto per punto:

• I produttori/le organizzazioni pagano per l'audit, per ottenere un'etichetta e quindi un accesso al mercato differenziato
• ogni mercato ha i suoi requisiti, quindi le organizzazioni di produttori spesso si certificano più volte, il che significa sempre costi multipli, spesso tra 2500 a 3000 USD per audit
  
• Fairtrade garantisce un prezzo minimo per il caffè, con RFA produttori e acquirenti negoziano il premio da soli, che è però significativamente inferiore a FT
  
• il mercato è troppo piccolo per il caffè certificato, solo il 26% (2021) del caffè certificato ha trovato un mercato target e ha ricevuto un premio, per il 74% del caffè certificato non c'era alcun premio, sebbene soddisfacesse i criteri
  
• le cooperative vendono sempre più sul mercato locale, perché guadagnano di più, piuttosto che se esportassero il caffè certificato. Non perché è pagato più, ma perché ci sono meno costi di finanziamento aggiuntivi
  

Il sistema non funziona come previsto su tutta la linea. Eppure la certificazione continua. Cito di nuovo Kleber Cruz di GEPA: "È semplicemente anche un business."

Quale sarebbe allora l'alternativa? Nessuna certificazione?

Chi diversifica e coltiva di più può trovare mercati di smercio aggiuntivi (Foto: Miguel Guevara)

Il discorso

Da quando lavoro con il caffè, mi viene chiesto se le certificazioni siano buone, cattive, efficaci o inutili. In questo periodo ho avuto molte conversazioni con cooperative, certificatori, enti di audit e aziende che sono esse stesse certificate. Soprattutto in questi ultimi, c'è naturalmente un'autocomprensione che le certificazioni siano il percorso da seguire.

Ascoltando le voci dei consumatori, ritengo di poter distinguere tre diversi discorsi.

"Preferisco caffè speciale a un'etichetta"

Una delle molte promesse di certe torrefazioni di specialità è che evitano le etichette perché un'etichetta non fornisce qualità sensoriale e l'approccio diretto di lavorare con i produttori sarebbe molto più redditizio.

Le etichette discusse qui non hanno mai avuto il focus sulla qualità sensoriale, quindi questo argomento non vale. La "collaborazione diretta" è una formulazione vaga. Quanto diretto è diretto? E chi viene escluso e perché in quale momento della catena di fornitura, con quale conseguenza?

Spesso le collaborazioni dirette sono concepite per singoli produttori o piccole fattorie, il che chiaramente non corrisponde all'intenzione dei certificatori, che operano il più inclusivamente possibile. Rinunciare alle etichette per motivi di qualità e una definizione imprecisa di commercio diretto sono quindi ragioni che si possono ben mettere in discussione.

"Etichetta e basta"

Un altro discorso lo percepisco presso le torrefazioni meso e macrofoniche, che puntano su caffè certificati. Spesso questo va di pari passo con grandi promesse che una torrefazione è ora particolarmente sostenibile e che - semplicemente acquistando caffè certificati - potrebbe cambiare le cose in meglio. Come se un'etichetta fosse l'assicurazione per un buon futuro e una protezione per fare la cosa giusta.

Tuttavia, un'etichetta non può portare un cambiamento completo, non è così progettata. I rispettivi cataloghi di rivendicazioni specificano punti concreti da soddisfare, ma questi - per quanto dettagliati - non sono specifici per ogni partner.

Le etichette non affrontano soluzioni puntuali, e qui risiede la grande opportunità per commercianti e torrefazioni, di gettare un ponte, magari anche insieme a un certificatore: win-win-win.

Le partnership saranno il futuro, come già perseguono vari certificatori. Inoltre, i certificatori offrono sempre più spesso ulteriori know-how. "Si tratta sempre più di analisi dei rischi e conformità", afferma Peter Lerch di Rainforest Alliance. In questo, i programmi dei commercianti devono essere più trasparenti e sottoposti a revisione esterna.

"Frode e inganno"

Pensavo che i tempi di rifiuto infondato verso concetti trasparenti fossero passati. Ma no, mi sono sbagliato poco tempo fa.

Un potenziale cliente si era interessato al nostro caffè.

Quando ho parlato del sigillo biologico, l'ospite mi ha interrotto e si è trovato in una tirata lunga minuti contro ogni sigillo. Era tutto una bugia, non valeva nulla, tutti i truffatori, nessuno se ne importerebbe, ecc.

Ho accompagnato l'ospite alla porta.

Le etichette sono sottoposte a critiche costanti, per cui si devono sempre di nuovo affermare e giustificare. La trasparenza aumenta ogni anno, mancano ancora studi longitudinali precisi sull'efficacia, ma non c'è nessun agenda nascosta né macchinazioni dubbie. Le etichette sono anche un business, che vi piaccia o no, ma non sono un'organizzazione sotterranea.

Etichetta 4.0

"Le etichette non sono più pure etichette",

mi dice Peter Lerch di Rainforest Alliance. I certificatori trattano vari argomenti nella catena del caffè intensamente, scientificamente e pubblicano loro stessi documenti di discussione per sottoporsi a riflessione pubblica.

Le nuove leggi dell'UE come l'EUDR (Regolamento per catene di fornitura prive di deforestazione) riguardano naturalmente anche i certificatori, quindi devono stare davvero al polso dei tempi e in dialogo con i loro produttori partner e rilasciano le loro policy statement.

Tuttavia, è necessario ancora molto lavoro di sensibilizzazione per comunicare tutti i cambiamenti apportati, continua Lerch. Per me, questo è il discorso dominante, perché qui le organizzazioni di certificazione possono provare quale valore aggiunto forniscono nei tempi in cui davvero nulla è più stabile.

Nel 2012 ho sentito parlare per la prima volta dell'era post-etichetta, un'epoca in cui le etichette non sarebbero più necessarie. Si diceva fosse molto vicina. Continuo a non crederci, e non riesco a immaginare una fine imminente. Etichette come Fairtrade, Bio Suisse, Rainforest Alliance o Demeter sono profondamente ancorate nella percezione dei consumatori, queste etichette continueranno ad esistere anche tra 20 anni - i processi dietro, però, continueranno a cambiare.

Conclusione

Una delle mie domande guida viene dal guru del marketing Seth Godin: per chi lo facciamo e per cosa lo facciamo.

Per chi lo facciamo e per cosa lo facciamo. Con le etichette ci sono almeno due destinatari: i consumatori possono imparare a fare acquisti più consapevoli con le etichette, e i produttori potrebbero trovare un mercato presso questi consumatori.

La domanda sul cosa rimane da sollevare ed è ancora attuale: l'obiettivo delle etichette discusse è migliorare le condizioni di vita dei piccolissimi produttori, spesso con le spalle al muro. A parte quanto bene, spesso e a lungo termine questo riesca, il "cosa" non cambierà.

Le etichette sono parte dell'ecosistema del caffè. Katja Schmittner di Fairtrade Max Havelaar mi ha detto una volta in un podcast: "Se Fairtrade non è più necessario, abbiamo fatto il nostro lavoro." Le etichette creano visibilità per i problemi che vengono affrontati con l'acquisto di un caffè etichettato.

L'efficacia delle etichette nel caffè è controversa. Ci sono articoli scientifici, ma per la maggior parte devono scegliere singoli case study. I rapporti di impatto dei certificatori stessi spesso non approfondiscono la profondità e la larghezza - e se lo fanno, allora i link possono essere condivisi nei commenti.

E quando chiedo direttamente alle cooperative quanto grande sia l'impatto, le risposte non sono mai chiare, ma piuttosto descrivono uno stato, cosa le etichette permettono di pensare e perché potrebbe valerne la pena. Quindi è difficile fare affermazioni chiare.

I grandi punti di forza dei certificatori sono che creano comparabilità, definiscono cos'è sostenibile e cosa significa "sostenibile". Inoltre, richiedono responsabilità, poiché una terza parte conduce un audit.

Il rischio di greenwashing è significativamente minore con i caffè certificati rispetto ai caffè non certificati, poiché questi ultimi non sono sottoposti a controllo esterno.

Le torrefazioni che operano senza etichette non sono obbligate a rendere conto. Tuttavia, ci sono alternative volontarie, dove ci si può impegnare come torrefazione e condividere i dati. Transparency Coffee o rapporti di trasparenza redatti autonomamente come quelli di Vote Coffee sono strumenti per rendere conto volontariamente.

Dal punto di vista del consumatore, è comprensibile che una giungla di etichette a volte possa confondere piuttosto che chiarire. Soprattutto quando si tratta di etichette proprietarie di una torrefazione o di un commerciante.

Ricorrere a etichette che sono da tempo consolidate è una scelta sicura, poiché l'organizzazione dell'etichetta deve rendere conto. Chi vuole essere al sicuro in un supermercato compra caffè doppiamente certificato, FTO - Fairtrade e Organic.

Outro

Non mangio pesce dai mari, ma solo da fiumi e laghi svizzeri. Quindi non trovo nulla al banco del pesce e compro una trota affumicata dall'allevamento ittico nel villaggio accanto.

Le etichette di pesce mi hanno confuso, ognuna suonava davvero bene. Così può venire il sentimento che le certificazioni ti diano certezza su qualcosa che forse non accadrà mai, che non capirai mai completamente, e forse nemmeno dovresti, perché qualcun altro se ne occupa.

Le organizzazioni di etichette hanno la grande pretesa di affrontare le sfide macro nel settore del caffè. Ma c'è bisogno anche del micro, e lì privati, aziende e ONG possono lavorarci contemporaneamente. I loro approcci sono meno scalabili perché sono puntuali, ma il pensiero sottostante è moltiplicabile e il bene viene copiato.

Non sarà mai sufficiente riposare sulle etichette. Ma non aiuta nemmeno sparare duramente contro le certificazioni. Se qualcuno dovrebbe essere chiamato in causa, sono tutti coloro che non acquistano caffè certificato, non adottano misure puntuali all'origine, o acquistano caffè da fonti dubbie.